夏布是谁发明的（夏布是谁发明的人）

admin 发明家 2023-05-03 10 0 夏布是谁发明的

baike.aiufida.com 小编在本篇文章中要讲解的知识是有关夏布是谁发明的和夏布是谁发明的人的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

文章目录：

1、关于纺织的历史
2、从衣食住行浅谈传承文化（一）
3、信州区的文化
4、.中国汉族的传统服饰的来历和特色是什么?

关于纺织的历史

中国的纺织、刺绣技术，历史悠久，闻名于世。远在六、七千年前，人们就懂得用麻、葛纤维为原料进行纺织，公元前十六世纪（殷商时期），产生了织花工艺和“辫子股绣”，公元前二世纪（西汉）以后，随着提花机的发明，纺、绣技术迅速提高，不但能织出薄如蝉翼的罗纱，还能织出构图千变万化的锦缎，使中国在世界上享有“东方丝国”之称，对世界文明产生过相当深远的影响，是世界珍贵的科学文化遗产的重要组成部分。

传说最早发明养蚕缫丝的是轩辕黄帝的妃子西陵氏，即嫘祖，她偶然发现了蚕在桑树上吃桑叶，而且蚕结成了茧，于是她把蚕茧摘下，抽出蚕丝，织成丝绸穿在身上，并传授养蚕抽丝的方法，被后人供为蚕神。这从一个侧面说明，中国是最早养蚕缫丝和发明丝织的国家，在商代的甲骨文中已经有蚕、桑、丝、帛等文字记载，表明当时的蚕桑丝织业发展已经很普遍。河南安阳大司空村和山东益都苏埠屯商代大墓中均出土玉蚕。殷虚出土的青铜器上常常发现有细密的平纹绢和菱形图案织物的印痕。殷商以前，中国的先民们利用自然界生长的桑树资源养蚕，利用蚕丝织绸，但数量甚少。随着人类文明的进步和人类日益增长的衣着需要，人们便设法通过人工栽培桑树来扩大养蚕的规模，以提供更多的衣着原料。周代时家蚕的养殖在黄河流域已经很普遍。在《诗经》里面，《大雅》和《豳风》、《秦风》、《卫风》中均出现有关桑、蚕及丝织的诗句。根据《诗经》和《左传》、《仪礼》等书的记载，这时不但已有“蚕室”，进行室内养蚕，而且还有蚕架、蚕箔等专门的养蚕工具和缫丝设备。以后历代古人们开始逐步注重桑叶的质量，改良桑树品种以适宜蚕的生长发育尺历。古人们还选择优良的蚕种以提高蚕的贺悔质量。

浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址出土有绢片、丝带和丝线等是最早的丝织品，所用的丝均为家蚕丝。织物的经密为每厘米52根，纬密为每厘米48根，每根经纬线由至少20多个蚕茧缫成，丝缕平直。在同一遗址还发现索绪帚状的草帚，证明是当时的缫丝工具，缫丝要先用沸水煮茧，把丝胶脱去并散出丝头，然后抽成丝线，因一根丝线太细，不牢固，所以一般是同时从几个茧子上合抽成一缕丝线。缫丝工具从最初的手工缫丝发展为手摇缫丝车和脚踏缫丝车，元代王祯《农书》中的缫车分南北二式，构造科学，使用便利。

张骞通西域以后，中国与西方有了文化交流，公元六世纪后，西方国家陆续学会了养蚕技术。

蚕的发生期一般从桑树发芽时开始，蚕子发生时称为催青期、要在空气流通，温、湿度适当的室内保护12－13天。使蚕子孵化、孵化出来的蚁蚕只有3mm长，0.5mg重，经过桑叶饲养30－40天，蚕成熟前长7.5－9cm。重约4－5g，在整个育蚕期中，对于湿度通气、饲叶、清除蚕所排泄的蚕沙和碎叶，到蚕熟后上簇作茧，是一系列较细致的工序。

公元前16－前11世纪（商代）贵族墓葬中常以玉制的蚕作为随葬品，证明三千年前，中国人民已经十分重视养蚕丝织，这是1953年在河南安阳殷墟中发现的一件雕啄成形态逼真的玉蚕。

1950年河南安阳大司空村殷墟出土，距今3000多年，上有细绢遗痕，这是因为这件铜片当时是用细绢包裹，绢腐烂后留下了痕迹。反应当时缫丝和织绸技术都已达到很高水平。

公元前16－前11世纪（商代）铜制的礼器，这把铜戈是“曲内戈”，其正反面都留有平绢和麻布的痕迹，在戈把的正面还保留着清晰的雷纹条子花绮的痕迹。

在原始社会，人类为了抵御寒冷，直接用草叶和兽皮蔽体，慢慢的学会了采集野生的葛、麻、蚕丝等，并利用猎获的鸟兽的毛羽，进行撮、绩、编、织成粗陋的衣服，由此发展了编织、裁切、缝缀的技术。人们根据撮绳的经验，创造出绩和纺的技术。绩是先将植物茎皮劈成极细长的纤维，然后逐根拈接。这是高度技巧的手艺，所以后来人们把工作的成就叫做“成绩”。

连缀草叶要用绳子，缝缀兽皮起初先用锥子钻孔，再穿入细绳，后来就演化出针线缝合的技术。在北京周口店旧石器时代遗物中，发现了石锥。山顶洞人遗物中存有公元前1.6万年的骨针。骨针是引纬器的前身，是最原始的织具。随着骨针的使用，古代的中国人开始制作缝纫线。使用骨针引线是纺织工艺的一项重要进展禅困正，它把纬线穿于针孔之中，一次性的将纬线穿过经线省去了逐根穿引的烦琐，大大提高了功效，骨针引纬的发明，开创了腰机织造的先河。

织造技术是从制作渔猎用的编结品和装垫用编制品筐席演变而来。《易·系辞（下）》记载了传说中的伏曦氏“作结绳，而为网罟，以佃以渔”。目前所知最早的编织实物是河姆渡遗址出土的具今7000年的芦苇残片，纹样为席纹，西安半坡遗址出土陶器底部的纺织印痕有蓝纹、叶脉纹、方格纹和回纹等。

新石器时代晚期，人们开始将编结技术用于制作服饰，《淮南子·汜论训》称“伯余之初作衣也，淡麻索缕，手经指挂，其成犹网罗”，说明当时已经用麻作衣料。这种网罗式的衣服虽然简陋，但服饰的产生是人类走向文明的标志。编织工艺的精进，为纺织技术的产生创造了前提。

纺坠是最古老的纺纱工具。有的用兽骨制成，也有的由拈杆插在纺轮中间形成的。纺轮有石质、骨质、陶质和玉质等，形状有圆形、球形、锥形、台形、蘑菇4和齿轮形等。早期的纺轮比较厚重，适合纺粗的纱线，新石器时代晚期，纺轮变的轻薄而精细，可以纺更纤细的纱。纺坠的工作原理是用一手转动拈杆，另一手牵扯纤维续接。由于纺坠纺纱效率较低纱线的拈度也不均匀，因此出现了根据纺坠工作原理制作的单锭手摇式纺车，由一个锭、一个绳轮和手柄组成。纺车的使用提高了纺纱的效率和质量，并根据织物的要求，纺制粗细不同的纱线。经过不断的改进，单锭改为多锭，手摇改为脚踏，脚踏纺车是我国古代纺织机械史上的重要发明。元代出现了脚踏五锭麻纺车，每昼夜能纺二斤纱。还有以人力、蓄力或水力引动的大纺车，有三十二枚纱锭，一昼夜能纺一百斤纱，这是当时世界上最先进的纺纱机械。在西方，直到1769年，英国人阿克莱才制出“水车纺机”，比中国的水转大纺车晚了几个世纪。

为陶制和铜制，是早期的纺织工具，由缚盘和缚杆组成，陶制纺轮中的园孔是插缚杆用的，当人手用力使纺盘转动时，缚自身的重力使一堆乱麻似的纤维牵伸拉细，缚盘旋转时产生的力使拉细的纤维拈而成麻花状。在纺缚不断旋转中，纤维牵伸和加拈的力也就不断沿着与缚盘垂直的方向（即缚杆的方向）向上传递，纤维不断被牵伸加拈，当缚盘停止转动时，将加拈过的纱缠绕在缚杆上即“纺纱”。

人们为了进一步提高劳动生产率，在一架纺车上装2－3个锭子两手用于纺纱，用脚来操作转动锭子，脚踏复锭纺车劳动生产率比单锭提高2－4倍。

原始的织机是席地而坐的“踞织机”，又叫腰机。云南晋宁石寨山遗址出土的距今2000多年的纺织贮贝器盖上铸造了一组女奴隶在奴隶主的监视下席地而织的形象。这种足蹬式腰机没有机架，卷布轴的一端系于腰间，双足蹬住另一端的经轴并张紧织物，用分经棍将经纱按奇偶数分成两层，用提综杆提起经纱形成梭口，以骨针引纬，打纬刀打纬。腰机织造最重要的成就就是采用了提综杆、分经棍和打纬刀。

提花的工艺方法源于原始腰机挑花，汉代时这种工艺方法已经用于斜织机和水平织机。通常采用一蹑（脚踏板）控制一综（吊起经线的装置）来织制花纹，为了织出花纹，就要增加综框的数目，两片综框只能织出平纹组织，3——4片综框能织出斜纹组织，5片以上的综框才能织出缎纹组织。因此，要织复杂的、花形循环较大的花，必须把经纱分成更多的组，多综多蹑的花机逐步形成。据《西京杂记》载：有巨鹿人陈宝光妻所织散花绫“机用一百二十蹑”，这么多的综蹑织造起来十分烦琐，到了三国时马均“旧绫机丧功费日乃思绫机之变”改六十综蹑为十二综蹑，采用束综提花的方法，即方便了操作又提高了效率。

花本式提花机出现于东汉，又称花楼。是我国古代织造技术最高成就的代表。它用线制花本贮存提花程序，再用衢线牵引经丝开口。花本是提花机上贮存纹样信息的一套程序，它由代表经线的脚子线和代表纬线的耳子线根据纹样要求编织而成。上机时，脚子线与提升经线的纤线相连，此时，拉动耳子线一侧的脚子线就可以起到提升相关经线的作用。织造时上下两人配合，一人为挽花工，坐在三尺高的花楼上挽花提综，一人踏杆引纬织造。东汉王逸《机妇赋》中，用“纤纤静女，经之络之，动摇多容，俯仰生姿”来形容织工和提花工合作操纵提花机的场面。

提花机后经丝绸之路传入西方，对现代电子计算机发展中程序控制与存储技术的发明有启示作用。

夏布是谁发明的（夏布是谁发明的人）

从衣食住行浅谈传承文化（一）

中华上下五千年，从盘古开天辟地的传说开始，有着数之不尽的历史文化。从上古神话到人文民俗；从华夏炎黄到四大发明；从四书五经到琴棋书画。

我们的祖先充满智慧，《汉声》杂志的创办人黄永松先生说：“他就像是伟大的巨人，我们可以坐在他的肩膀上，高人一等。但是，我们一定要爱他，我们一定要了解他，一定要认识他，不然我们站在地上只有三寸丁而言。我们的时尚文茄宽颂化就永远跟在人家屁股后面走”

我们的祖先给我们留下了很多制造工艺，许多让现在的生产技术都望成莫及。比如《天工开物》、《考工记》、《齐名要术》等等。涉及工农制造各个生产领域。其中的很多技艺因为市场需求少而从事的人越来越少。如果那些传统文化不寻求新的出路，也许传到我们的子孙时我们就只知道麦当劳了。

但是祖先的很多文化在慢慢流逝。我们需要传承的太多太多，我从衣食住行举几个例子简单介绍一下。（古人的文化习俗十分复杂，在这里只能简单的介绍归类，至于每个颤郑朝代变化的特点都是不同，就不能异议描述。）

首先，介绍的是衣。

在中国，也许是朝代文化更替频繁，也许是文化民族多样，现代人都没有穿着传统的民族服饰的风俗。哪怕是在一些固定节日也这个的习惯。

在韩国，成婚，节日的重要的日子他们都会穿着韩服。（韩服，亦名朝鲜服，是源自汉族、传入朝鲜后经个性化修改的服装，）而在日本，穿着和服则更为稀疏平常的一件事。

虽然很多少数民族保有自己的传统服饰，但在中国人口众多的汉族却丢弃了汉服。

据调查汉族成了世界上惟一没有自己民族服饰的古老民族。

汉服，是指自黄帝垂衣裳而治天下开始，一直到满军入关这段时间汉民族所穿着的衣裳。

在满洲入侵中国之后为了从思想和文化上来奴役中国人，让汉人剃发易服，从而拥有几千年历史的汉服在中国消亡。而如今的旗袍则是据满族服饰改进而来。

汉服的款式繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分。但根据其整体结构主要可分为三大类。

“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制

“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。上下连裳制最典型的就是深衣。因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。

深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体。衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。深衣男女均可穿。即被用作礼服，又可日常穿着。

“《礼记·深衣》有云：深衣“完且弗费．善衣之次也．”

关于深衣的形制，从东汉经学家郑玄始至当代学者，历来诸家聚讼不已，存在的主要分歧是“续衽钩边”的问题。

历代儒家学者但凡学有所成者，都对研究深衣形制十分有兴趣，其中比较出名的，有宋代大学者司马光的“温公深衣”（宋代理学大家朱熹研究的“朱子深衣”，明代黄宗羲的“黄梨洲深衣”，清代学者江永的《深衣考误》和任大椿的《深衣释例》。

朱子深衣

汉服中深衣的一种，为礼服，多用于祭祀等场合。结构特点为：直领（没有续衽，类似对襟）而穿为交领，下身有裳十二幅，裳幅皆梯形。

江永深衣

上衣用布二幅，共二尺二寸；两袖（即袂）各用布二幅，共用布四幅。袖口（即袪）一尺二寸，袖肩用布二尺二寸。因此两袖的前端下面，因斜裁的关系而成为半圆形。襟分内部和外部，两襟相交，便成方领。

“上下连裳”制还有包括袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。

（藕荷色褙子）

（绢袍、绢中衣、印花纱衣、刺绣绮腰带。）

在现代汉族传统服饰复兴的过程中，还出现过一种广义的深衣概念，即应用了深衣篇的“被体深邃，故称深衣”的记载，将所有符合这一条件的传统服饰都称为“深衣”，如下图所示。

广义深衣包括

曲裾袍，（向后交掩的曲裾,普通的短曲裾不是在膝前交叉，而是绕到背后。）

直裾袍。（其短者谓裋褕，衣襟裾为方直，区别于曲裾。）裾就是指衣服的大襟。

曲裾

它的出现与汉族衣冠最初没有巧冲连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。

慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。

（秦汉时期）

（西汉曲裾袍）

直裾

下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。

汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

（楚直裾）

（东汉早期直裾袍。白色绢贯头衫，“红地印花茱萸纹”直裾绢袍，“绿地长乐明光经锦”袍边，“宜子孙云气动物纹”印花绢腰带。）

“上衣下裳”分开的“深衣”制

“上衣下裳”分开的“深衣”制。包括冕服、玄端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。

华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。

冕服

是古代的一种礼服名称。主要冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成。是古代帝王举行重大仪式所服用的礼服。

玄端

古代中国的黑色礼服。用布十五升，每幅布都是正方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合了正直端方的内涵，所以被称为“玄端”。

“襦裙”制

“襦裙”制。上衣叫做“襦”，长度较短，一般长不过膝，下身则叫“裙”。主要有齐腰襦裙、齐胸襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，专为女子穿束。

齐腰襦裙

（隋代大业年间鄂地女子。头梳双髻、内穿圆领小袖绢内衣、外套交领右衽宽袖纱上衣、长裙、腰束宽带、足穿笏头履。）

齐胸襦裙

（唐朝。蓝色花草纹上襦，粉红地花鸟纹长裙，黄地红绿花鸟纹帔子.）

对襟襦裙

（武周时期。红地团花联珠纹锦半臂，印花绿绢上襦，红纱罗长裙，缋画纱帔子。）

中衣

随着朝代发展，又逐渐形成中衣。中衣又称里衣，是汉服的衬衣，起搭配和衬托作用。多为白色，主要有中衣，中裙，中裤，中单之分。

将深衣作为民族服饰推广

先秦经典《礼记》中深衣篇的“被体深邃，故称深衣”的记载，按《礼记·玉藻》记载为古代诸侯﹑大夫等阶层的家居便服，也是庶人百姓的礼服。

深衣是我国古代最早的服装之一。因此现代人文学者建议将深衣作为中华地区汉族的服装来推广，作为汉族文化的代表。

但复兴深衣不能忽视变通与创造，不能墨守成规。因此将所有符合“被体深邃，故称深衣”这一条件的传统服饰都称为“深衣”，做为广义深衣概念。让华夏民族服饰能更好的传承。

汉服以宽大而遮蔽避暑，且走动起来汉服习习生风。其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。深衣、汉服中衣以苎麻面料做成，吸汗。宽大的深衣、汉服遮蔽日光直接照射，所以，比裸露着还应该更凉爽，且不伤害皮肤；衣服并非那么紧得贴在身上，中衣与汉服外衣之间空隙较大，就像暖壶胆中的中空一样起降温作用。

借鉴日韩民族服饰的发扬

日本和服，韩国朝鲜韩服，都是中国流传过去。但是他们传承和发扬了。并成为特色，甚至还受到中国现在年轻人的追捧。（有些装束复原出来，甚至许多人大呼是韩服，和服。）

我们传承发扬传统文化的道路还很漫长，第一步要做的就是足够了解，了解了才能取长补短，让古今衔接。脱轨的历史文化始终是无法融入现代社会。

在这方面日本，韩国有很多值得我们学习的。

举个例子，制作汉族传统服装的面料夏布。是一种历史悠久的汉族传统手工艺品。以苎麻为原料编织而成的麻布。因麻布常用于夏季衣着，凉爽适人，又俗称夏布、夏物。经过独特的汉族传统手工工艺绩纱、纺织加工而成，夏商周以来就用于制作丧服、深衣、朝服、冠冕。

但是现在由于穿着传统服饰的习俗的流失，而传统制作夏布的幅宽较窄，现在多于茶席之上。但若找不到更多的用途，若没有更好的设计，夏布也很难大批量生产。很多我们制造的优良布匹，都是出口给国外，而本国却没有把其发扬。

（日本进口苎麻麻线及夏布制作的和服）

而在日本，年年都会有茫茫白雪之上，铺满了淡彩夏布布匹，仿佛在草原上的道道彩虹。在日本夏布流传过去之后，他们充满智慧的发明了雪晒。这是利用雪在阳光照射下蒸发时产生的臭氧的漂白作用，可以出去多余染料，解开缠绕的线条，使织物变得蓬松。

（雪晒，和最后织出的布匹）

附：

下图列举一些现代改良的汉服和复原的古代汉服，我想如果现代制造的民族服饰都能如此内敛精致，大家也都会乐意去穿着。

（改良后的现代汉服）

（东汉时期女子。亲身之衣外加曲领衣，次加锦缘之衣，再加素纱单衣。行动时如揄流波，静立处似蒙轻尘。眇眇忽忽，如神仙之仿佛。）

（南朝乐师）

（魏晋十六期。襦裙。绢中衣、经锦缘绢襦、印花纱衣、纐缬绢裙。）

（印花绢上襦，忍冬莲花纹印花绢短围裙，纱长裙，树纹锦腰带）

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装束图多为中国装束复原小组图片 @装束与乐舞

信州区的文化

【姚金娜民歌】

20世纪50年代，姚金娜主演领唱的《上饶茶灯舞》参加江西省民间艺术会演，获优秀节目奖，个人获优秀演员奖章。70年代，又改编《茶灯舞》参加省里民歌民舞会演并获奖。

60年代，她参加江西省首届音乐周拆巧闭获一等奖，演唱的《开口就唱共产党》、《好粮好棉卖给国家》，被灌制成唱片在全国发行。

1991年5月，上饶地市联合为其主办了专场音乐会，为业余歌手主办专场音乐会属全省首例。2000年中国国际广播电台播出了介绍姚金娜的专题节目，她的歌声传向100多个国家和地区。

1989年被列入《江西省群众文化大观》。1991年荣获“江西省民歌演唱家”的称号。1992年被列入《中国当代文艺家辞典》。1995年被列入《可爱的家乡——上饶市》，同年12月被列入《旅裂上饶当代名人录》。2004年，被评选为江西省“民间艺术家”。

2002年正月初三晚，央视一套在《新闻联播》中播放了其演唱的上饶民歌《我们国家喜事多》。第二日，央视二套、八套、北京电视台播放了其演唱的《方志敏》。

姚金娜主要代表作有：《开口就唱共产党》、《呼牛调》、《摘菜》、《上饶龙船调》、《上饶渔鼓》、《好粮好棉卖给国家》、《茶灯》、《方志敏》等。

【夏布制作工艺】

信州区的夏布生产以沙溪镇为中心，周边辐射广丰、铅山等地，是江西省乃至全国的重要夏布生产集散地，夏布生产总量约占全国生产总量的1/3。

夏布生产历史悠久。当地及周边的村民在夏布制作中，一直使用延续了数千年的手工制作。据史料载，东晋时期，汉人多从西北黄河流域向东南长江流域移居。江右一带，沃野千里，蔓草丛生，蚊虫、飞蛾等繁殖极盛，昼则成群结队，漫天飞舞，穿户人室，扑人眼鼻；夜则扰人清梦，让人难以入睡。据传当时有一人名叫蔺思源，发明一种驱蚊避虫之法，采取长叶杂草，编成帷帐，张挂在床上，使蚊虫之类不能飞人，但杂草质脆，所编帷帐不耐用。一天，蔺思源在草中发现一种富有强韧性的枝条（苎麻），将它的外皮剥下，用其编织成帷帐，效果很好。

明朝初年，明太祖朱元璋下令：“凡农民田五亩至十亩者，栽桑、麻、木棉各半亩，十亩以上者倍之。有司亲临督劝，惰不如令者罚。”（《明太祖实录》）不种的每年要罚交麻布一匹。

沙溪等地的夏布制作技艺传统源于清代，并和古代服饰的发展有紧密联系，先后在日本、韩国等地留下了不少古迹与传说。

新中国成立后，夏布生产得以恢复。但后来农业以粮为纲，苎麻生产减少，夏布原料供应不足，致使生产农宽誉户减少。

夏布生产技艺是传统手工布的杰出代表。夏布以苎麻为料，根据苎麻原料的品质、质量的不同，制作成不同品种和质量的夏布。整个生产工艺过程分为原料种植、原料制作、绩纱、经纱、织布等工序。夏布成品应达到纱质细软、经纬咸宜、边缩平整，编织均匀、色泽清秀、不皱折、不变形，布面没有瑕疵的标准。信州方言为吴语-上丽片-信州话，也可通称上饶话。其主要特点是完整地保留了中古浊音声母；单元音丰富而复元音较少；以及整齐的八声调。在浊音、平上去入的平仄音韵，尖团音分化保留完好，保留较多古汉语用字用语。

但由于历史原因，信州区地处，地区交汇，移民众多，而地区周边的几个村庄如：龙潭、民主、郭门、周田、塔水等有部分人还会讲闽语（福建话），此外入续赣地移民的增多赣语（江西话）在信州地区也日益显现，以及区内铁路新村有约占城市人口的0.025%的1万多居民，他们大多数来自浙江移民，他们说的话信州人俗称“铁路腔”（北吴语），与南吴语的信州话有所不同。【礼节】

筵席茶会，尊客让坐。入席先请老人或有社会声望者入首席。敬酒先敬宾客。吃菜恭请宾客先下筷。退席须待首席宾客先起身。先吃饱者筷子搁在碗面上，待众人起身准备离席时再置于桌上。

男、女婚嫁，提前通知外公或母舅。宴请宾客时，外公或母舅入首席。父母亡故，先向外公或母舅报丧。

在至亲好友及邻舍遭遇意外灾害或营造新房时，主动前往探望、慰问，并在物质上、劳动力上予以支援。

【送礼】

亲友之间对婚嫁、建房、乔迁、寿辰及生儿育女之类的喜庆，均送礼庆贺；遇丧葬等不幸事情，也送礼致哀。

岳父岳母生日，女儿女婿送红烛、鞭炮、贺联、寿面、寿糕和衣料等礼物祝寿，其中60岁以上生日送重礼。甥男娶妻、甥女出嫁，外婆家或母舅家送拜堂衣、上轿袄等厚礼贺喜。

端午、中秋、春节三大节日，晚辈常给长辈亲友送礼。礼品较为简单，一般是猪肉2斤，再视不同节日分别加配粽子、月饼、年糕之类的节令食品。

父母亡故，已婚女儿送“三牲”（鸡、鱼、肉）、丝棉被和香纸等祭品。另给扛抬灵柩的“将军”置备2份点心，俗称豆腐酒，一份在抬棺途中食用，一份在下葬时送至墓地食用；并给“将军”一定数量的杠头布、草鞋钱，通常为白布30尺，草鞋8双（解放后一般改送毛巾、胶鞋）。其他亲友、邻舍送丧礼，一般为1扎香、1刀纸、1对白烛。对送葬的，丧家通常发给5尺白布（小孩2尺），俗称头巾布。